Sólo en Estambul hay más de 50 edificios que superan los 100 metros de altura. Con 270 metros de alto y 53 pisos, el Diamond Of Istambul será en 2010 el rascacielos más grande de toda Europa. Se está construyendo en la zona de negocios Maslak bajo el control del despacho de arquitectos: Dome Architecture. El edificio de momento no está terminado, pero por tener, ya tiene página web:
¿Os gusta este tipo de arquitectura faraónica que ahora se ha puesto tanto de moda? A mí me recuerda un poco a la torre Agbar de Barcelona….y no sé si es bueno o malo.
Os dejo una lista de cinco mezquitas (poco conocidas) que muestran la grandeza arquitectónica del islam en un país oficialmente laico pero donde casi el 98% de la población es musulmana. Os las describo aquí sin fotos, ya que me he pasado en otros posts y así contrarresto. Si las queréis visualizar las encontraréis en el link de Google Images muy facilmente. Os recomiendo darles una ojeada.
Süleymaniye Camii de Estambul Construida por uno de los mejores arquitectos otomanos: Mimar Sinan. Formaba parte de un complejo de mezquita y se terminó en 1557. Es la clásica mezquita otomana, con una gran superficie cuadrada para la oración debajo de una gran cúpula central y una cascada de semi-cúpulas. La altura de la cúpula (atención!) es de 53 metros con un diámetro de 26.5 metros. El resultado es una fuerte sensación de especio apoyada por la luz que entra por más de 200 ventanas. Tiene cuatro minaretes en la entrada, con sus columnas de granito egipcio y de mármol de Mármara. Se dice que los cuatro minaretes simbolizan que Süleyman (a quien estaba dedicada la obra) fue el cuarto sultán que reinó en Estambul y que como fue el décimo de la dinastía otomana, los minaretes tienen un total de 10 balcones.
Selimiye Camii de Edirne Edirne fue, en su tiempo, capital del Imperio Otomano. La Selimiye Camii se construyó cuando la capital ya estaba en Estambul (es decir, en 1453) Vista por muchos como la obra maestra de Sinan se podría decir que es la mejor mezquita en todo el país. El mismo Sinan dijo que ésta había sido su mejor obra, pues logró su objetivo: construir una cúpula mayor a la de Santa Sofía en Estambul. En este caso, para Sinan el tamaño sí importaba. El diámetro de la cúpula es de 31,5 metros (dos centímetros más grandes que la de Santa Sofía). Sus minaretes son los segundos más altos del mundo (superados únicamente por los de Mesjid al-Haram en la Meca). Vista desde dentro es una maravilla: la cúpula está sostenida por columnas en vez de por muros exteriores. Con muchas ventanas de cristal, la luz es espectacular.
Ulu Camii de Divriği Muy poco gente visita Divriği, que se encuentra en las montañas, a unos 160 kilómetros al este de Sivas. Su mezquita forma parte del Patrimonio de la Humanidad (UNESCO) en Turquía. Esto ha ayudado a que se le dé un buen lavado de cara y que haya sido cuidadosamente restaurada. Construida en 1228 , su característica principal es el portal del norte: mezcla abarrotada en piedra de caligrafía árabe, paneles geométricos y diseños vegetales, inspirados por los modelos armenios y selyúcidas.
Ulu Camii de Harran (Urfa) Sólo un par de kilómetros de la frontera con Siria, hay el pueblo Harrna (conocido por sus casas de barro con forma de panales). La ciudad era muy próspera cuando fue completamente destruida por los mongoles en el siglo XIII. Ahora quedan las ruinas (muchas ruinas) de una mezquita cuyos orígenes se remontan a los primeros días del Islam. Dice la leyenda que por culpa del minarete cuadrado en la esquina noreste del recinto, Lawrence de Arabia (que estuvo allí en 1909) confundió la construcción por una iglesia.
Yeşil Camii de Bursa (conocida también como la mezquita verde) La Yeşil Camii o Mezquita Verde, diseñada por Hacı İvaz, comenzó a ser construida en 1413 pero no estaba terminada cuando el sultán Mehmet I murió en 1421. Según la tradición otomana, esto significaba que los trabajos debían de cesar. Es una de las mejores mezquitas otomanas y marca la transición del estilo árabe/selyúcida a las mezquitas con cúpulas. La mezquita es también conocida por los azulejos de sus interior, aunque su nombre viene de los azulejos verdes que cubrían el exterior de la cúpula central.
Habréis notado que no he incluido la iglesia de Santa Sofia ni la Mezquita Azul (esta última construida por el mejor discípulo de Mimar Sinan, Sedefhar Mehmer Aga). Lo he hecho a propósito. ¿Qué preferís, los circuitos arquitectónicos culturales tradicionales o creéis que, por el contrario, la gracia es ir a ver las mezquitas y las obras arquitectónicas que no salen en la Lonely Planet? Y eso, sin desmerecer, evidentemente, las dos maravillas que son Santa Sofia y la Mezquita Azul.
*Toda la información ha sido extraída de la Wikipedia, la Lonely Planet y del blog personal del periodista español Pablo Gómez.
La Gran Mezquita de Gaza es la mayor y más antigua mezquita de la Franja de Gaza. Ocupa un área de 4100 metros cuadrados y está construida en su mayor parte con arenisca de la zona (kurkar). Su minarete, de base cuadrada y parte superior octagonal, es un típico ejemplo del estilo arquitectónico de los mamelucos.
Su pasado revela una constante (para nosotros muy familiar) en la historia de los territorios dominados sucesivamente por diferentes culturas: allí donde hay un edificio religioso, puedes predecir con poco margen de error que anteriormente hubo otros… En el caso que nos ocupa, se cree que la Gran Mezquita se erige donde en su día hubo un templo filisteo, sobre el cual se erigió en el siglo V una iglesia bizantina, para acabar siendo transformado en mezquita tras la conquista árabe. En 1149, los cruzados decidieron construir en su lugar una catedral dedicada a San Juan Bautista, la cual fue destruida por los ayubíes –linaje de sultanes de origen kurdo- en 1187, reconstruida de nuevo como mezquita por los mamelucos en el siglo XIII, destruida una vez más por los mongoles en 1260, reconstruida otra vez, destruida unas décadas más tarde –por un terremoto, esta vez-, reconstruida por los otomanos trescientos años más tarde, destruida por los británicos durante la Primera Guerra Mundial, y ¡finalmente! reconstruida por el Consejo Islámico Supremo en la década de 1920 del pasado siglo. La verdad es que, salvando el mal gusto, Benny Hill podría haber hecho un buen sketch de los suyos con este material… Bromas aparte, la sucinta recolección de oleadas de destrucción y reconstrucción que acabamos de mencionar es algo más que una enumeración de fechas y linajes; me sirve para atestiguar la turbulenta historia de una de las zonas históricamente más disputadas del planeta, a la vez que pone de manifiesto que, como siempre, religión y política han ido de la mano… y más en unos territorios considerados sagrados por las tres religiones del Libro.
La mezquita ha sido protagonista también en los acontecimientos políticos contemporáneos. Por ejemplo, en 1928, el Consejo Islámico Supremo –la máxima autoridad musulmana durante el Mandato Británico- convocó a los musulmanes y cristianos a una manifestación masiva con el fin de apoyar el boicot a las elecciones a la Asamblea Legislativa bajo dominio británico. Más recientemente, la Gran Mezquita de Gaza ha sido triste testigo del conflicto entre los dos principales partidos palestinos que tuvo lugar en junio de 2007 y durante el cual el imán Mohamed al-Rafati fue asesinado a tiros por milicias de al Fatah por su vinculación con Hamás.
Si bien Luz ya incluyó hace tiempo un post sobre la tumba de Arafat, quería ampliar un poco la información sobre su simbología para poder compararla con las de otros grandes líderes políticos árabes que también se han incluido en el blog. Creo que son monumentos que, a través de sus formas y contenidos, pueden expresar mensajes muy potentes sobre la personalidad del líder fallecido, su legado político o –especialmente- la intencionalidad de sus sucesores en el poder.
La primera fase del mausoleo de Arafat fue inaugurada por Mahmud Abás en el tercer aniversario de su muerte, acaecida el 11 de noviembre de 2004. Al acto acudieron en su día dirigentes políticos y religiosos palestinos y como representantes de otros países, pero, significativamente, ningún miembro de Hamás. El mausoleo consiste en un gran cubo de 11 metros por 11 metros (señalando con estas medidas el día de su muerte) con cuatro gigantescos ventanales de cristal y una lápida. A su alrededor hay un estanque y un jardín con 25 tipos de flores, así como una mezquita cuyo minarete, de treinta metros de altura, proyecta por la noche un rayo en dirección a Jerusalén. ¿Por qué hacia Jerusalén? Aunque murió en París, Arafat deseaba ser enterrado en Jerusalén, la ciudad que él y muchos palestinos hoy día consideran que debería ser capital del Estado palestino. Más símbolos: el monumento está construido sobre un manantial, lo cual manifiesta su carácter temporal, pues es en Jerusalén donde sus sucesores quieren que sea enterrado “tras la liberación de Palestina”.
El diseño sobrio del monumento, hecho en piedra de color pálido y adornado tan sólo con versos coránicos en árabe, pretende simbolizar el estilo de vida espartano y el sacrificio personal de Arafat por la causa palestina. Pero “espartano” no es el presupuesto destinado a este proyecto conmemorativo del carismático líder palestino, valorado en 1,75 millones de dólares (¿de dónde salen?, me pregunto), en el cual han participado nada menos que 12.840 obreros, delineantes y arquitectos palestinos. La caligrafía árabe y los versos del Corán, por otro lado, nos identifican la causa palestina de Arafat como árabe-islámica (a pesar de que que Al-Fatah es en teoría, y a diferencia de Hamás, laico).
Según el arquitecto del mausoleo, Muhamad Ashteia, la segunda fase comprenderá un museo en el cual se expondrán objetos del líder, así como documentos y noticias relacionados con él.
Este museo fue inaugurado en la Ciudad Deportiva de Omán el 25 de julio de 1977 para conmemorar a todos aquellos militares que han muerto en la defensa de su patria .
Tiene forma pentagonal y en la parte superior tiene grabado en letras de oro los cuatro versos del Corán que instan a glorificar a los mártires. Este edificio alberga a lo largo de sus tres salones y jardines, exposiciones de vehículos militares, armamento, aviones, fotografías y documentos que relatan la historia de la Gran Revuelta Árabe, la independencia del Reino Hachemita de Jordania y su evolución histórica, así como el desarrollo militar de las fuerzas armadas y acontecimientos políticos y militares más importantes.
Literalmente "trompa de elefante" ( أم درمان) Jartum es la capital de Sudán, que junto con la más poblada Omdurmán (الخرطوم), forma una connurbación metropolitana de ocho millones de personas.
Es el lugar donde confluyen el Nilo blanco y el Nilo azul en su camino hacia el Mediterráneo.
Jartum vive desde hace unos años un auge y crecimiento sin precedentes, que tomado como datos desagregados del resto del país, el estado de Jartum -uno de los 26 que componen Sudán y en el que se encuentra la capital- tiene la tasa de crecimiento más alta de África, alcanzando hasta el 12% anual.
En lo arquitectónico se está cambiando la fisonomía habitual de la ciudad, este hotel con forma de huevo por ejemplo, ha sido financiado por Libia. Encontramos también un puenteque conecta el centro con Jartum norte, construido por empresas turcas.Pero el verdadero inversor en Sudán no es ni Estados Unidos ni Arabia ni Europa ni los Emiratos, sino China. El gigante asiático está invirtiendo en lo que se pretende sea el mayor centro de negocios de África, en la confluencia entre el Nilo blanco y azul, con capacidad para sesenta mil trabajadores, seis mil viviendas y campos de golf. El modelo que se sigue es el de Dubai. Proyectos como el del nuevo aeropuerto han relanzado el mundo de la arquitectura en el país.
Las sanciones que EEUU impuso en 1997 hacen que la presencia occidental sea inexistente, lo cual ha hecho que el país sea un filón para los países inversores del Golfo y de Asia, sobre todo China e India. La producción petrolera de Sudán, medio millón de barriles diarios va hacia China en su práctica totalidad.
(panorámica de Omdurmán y puente sobre la isla de Tuti)
Sin embargo, detrás de la noticia oficial, encontramos una visión distinta del proceso "arquitectónico" que se está dando en Jartum, que bien podriamos calificar de urbanismo descontrolado. Una historia que no entiende de fronteras, y que a pesar de no contar con la inestimable ayuda de los empresarios constructores españoles, parece que este mal no entiende de fronteras ni situaciones y la construcción desaforada se está imponiendo. Una visión desarrollista que por ejemplo se estén talando las zonas verdes de la ciudad para construir urbanizaciones en las afueras. Se utilizan productos peligrosos como retardantes, muchos contratistas los importan en ausencia de regulación, por ser más baratos.
No se crean sistemas de recolección de residuos ni colectores fecales, ni se replantan los árboles que se talan para utilizar la madera. Muchos hogares vierten sus residuos directamente al río, los desechos sólidos son quemados en el lugar. La legislación ambiental es aún laxa en todos los sentidos y no hay forma de hacerla cumplir.
Las kasbah son fortalezas de barro o adobe típicas del Magreb, sobre todo de la zona de Marruecos, Argelia y Túnez, y fueron construidas cerca de desiertos, en lugares elevados y con fines defensivos. Llegaron a conformarse verdaderos pueblos fortificados cuya misión principal era la salvaguarda de la cosecha y, por supuesto, su protección como comunidad, la cual estaba constituida por agricultores, comerciantes y guerreros.
La ruta de las kasbahs comienza en la ciudad de Ouarzazate, y a partir de ella pueden divisarse la kasbah de Taourirt y la de Ait Benhaddou, siendo esta última la mejor conservada y la más famosa. La Kasbah de Ait Benhaddou es un complejo rodeado por una muralla con enormes puertas, dentro de la cual hay un conjunto de edificaciones, destacando muchos de los muros por sus detalles ornamentales.
Argel ya disfruta de seis museos importantes: el Mueso de Bellas Artes, el Museo de Antigüedades y Artes Islámicas, el Museo Nacional del Bardo, el Museo Nacional de Artes y Tradiciones Populares, el Museo Central del Ejército – mucho más interesante de lo que puede parecer – y el Museo del Muŷahid (ubicado debajo del Monumento de los Mártires mostrado en una entrada anterior).
Inaugurado hace apenas dos años, para coincidir con el papel de Argel como Capital de Cultura Árabe en 2007, el MaMa es el más reciente de los museos de la capital y viene a llenar una importante laguna: el arte contemporáneo. Está localizado en un edificio neo-morisco construido en 1914 de la calle Larbi Ben M’hidi que en primera instancia albergó las grandes almacenes Galéries de France, que pasaron a ser las Galéries Algériennes en 1962. Se ha conservado toda la decoración original, incluidas la vidrieras del techo y los ascensores a la vista decorados con mashrabiyyas, todo pintado de un blanco deslumbrante.
El MaMa tiene entre sus objetivos dar a conocer los precursores y maestros argelinos del arte moderno – incluidos los que evolucionan en el extranjero, fomentar la creación en Argelia mediante exposiciones y adquisiciones de obras, realizar investigaciones en historia y crítica del arte, contribuir a la educación cultural de la ciudadanía – sobre todo los más jóvenes – y abrir Argelia a intercambios con el arte internacional.
Como parece que aún no tiene sitio web, os añado unos datos prácticos. Está en Calle Larbi Ben M'hidi 25, y está abierto todos los días salvo el sábado de 11 a 19 horas. La entrada es gratuita.
El proyecto de la Gran Mezquita de Argel ha estado en el tintero desde hace una veintena de años, pero parece que muy pronto verá la luz del día. Se inserta dentro de un gran programa de renovación de las infraestructuras urbanas de la capital que incluyen el metro, un tranvía, varios autopistas de circunvalación, centros comerciales, líneas de cercanías, dos balnearios residenciales y nuevas poblaciones como Sidi Abdellah, que acogerá 20.000 viviendas y un parque de investigación y tecnología. Detrás de estos proyectos se percibe el deseo de enviar una clara señal de que Argelia ha salido del abismo de los años 1990 y una apuesta para el papel de primera ciudad de la región.
El proyecto de la Gran Mezquita fue adjudicado a una empresa canadiense en 2007 y debería estar listo en 2013. La fecha de entrega no es ninguna casualidad, ya que coincidiría con el final del tercer mandato de Abdelaziz Bouteflika y la campaña para las presidenciales para su posible – y muy polémico – cuarto mandato.
Como toda obra faraónica, las proporciones del proyecto son impresionantes. Será la tercera mezquita más grande tras las de Medina y Meca y podrá acoger a 120.000 fieles. El minarete, sin embargo, será el más alto del mundo con 300 metros. Además de la zona de rezo, el proyecto cuenta con un instituto islámico, biblioteca, anfiteatro y salas de seminarios. Costará alrededor de mil millones de euros.
Según el Ministro de Asuntos Religiosos y Awqaf, Abdallah Ghlamallah, la mezquita será “el símbolo de Argelia y de su identidad. No es que nos falten mezquitas, pero este símbolo nos distingue de otras naciones.”
Podéis leer un artículo publicado en el diario argelino El Watan en noviembre de 2007, que hace el palmarés de mezquitas faraónicas del mundo musulmán y se muestra muy crítico con el proyecto, preguntando si el dinero no estaría mejor empleado en otros menesteres más acuciantes.
